So verwenden Sie fast jede 35-mm-Filmkamera - Gunook

2024 Autor: Gilbert Ryder | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2023-12-16 17:23

Im Zeitalter der Digitalkameras mag es seltsam erscheinen, Ihnen Anweisungen zum Umgang mit "veralteten" 35-mm-Kameras zu geben. Dennoch gibt es viele Leute da draußen, die sich aus künstlerischen (und anderen) Gründen dafür entscheiden, Filme zu drehen. Und da der digitale Marktanteil für fast alles außer Landschaftsfotografie auffrisst, ist großartige 35-mm-Kameraausrüstung billiger als je zuvor.

Es gibt vielleicht noch viel mehr von Ihnen, die Filmkameras verwenden möchten, sie aber einschüchternd finden. Vielleicht haben Sie eine Filmkamera erworben, die jemand verschenkt hat, und wissen nicht, wie man sie benutzt. Dieser Leitfaden wird Ihnen durch einige der Besonderheiten von Filmkameras helfen, die moderne Point-and-Shoot-Digitalkameras entweder nicht haben oder automatisiert haben.

Schritte

Methode 1 von 2: Vorbereitung

Schritt 1. Suchen Sie nach einigen grundlegenden Bedienelementen auf der Kamera

Nicht alle Kameras verfügen über alle diese Funktionen, und einige haben möglicherweise nicht einmal eine davon. Machen Sie sich also keine Sorgen, wenn Sie etwas sehen, das sich nicht auf Ihrer Kamera befindet. Wir werden uns später in diesem Artikel darauf beziehen, daher ist es eine gute Idee, sich jetzt damit vertraut zu machen.

• Das Verschlusszeitrad stellt die Verschlusszeit ein, d. h. die Zeit, die der Film dem Licht ausgesetzt ist. Modernere Kameras (1960er und höher) zeigen dies in regelmäßigen Schritten wie 1/500, 1/250, 1/125 usw. Ältere Kameras verwenden seltsame und scheinbar willkürliche Werte.

• Der Blendenring steuert die Blende, die eine kleine Öffnung nahe der Vorderseite des Objektivs ist. Diese sind normalerweise in Standardschritten markiert und fast jedes Objektiv hat Einstellungen von f/8 und f/11. Der Blendenring befindet sich normalerweise am Objektiv selbst, aber nicht immer; einige spätere Spiegelreflexkameras (ab 1980er Jahren) ermöglichen es beispielsweise, dies von der Kamera selbst aus zu steuern. Einige Systeme (wie Canon EOS) haben überhaupt keine Blendenringe.

  Eine größere Blende (kleinere Zahl, da die Blendengröße als Verhältnis zur Brennweite ausgedrückt wird) bedeutet eine kürzere Schärfentiefe (d. h. weniger Ihrer Szene im Fokus) und mehr Licht, das auf den Film fällt. Eine kleinere Blende lässt weniger Licht auf den Film und gibt mehr Schärfentiefe. Bei einem 50-mm-Objektiv mit Fokussierung auf 2,4 m (8 Fuß) und einer Blende von f/5,6 wäre beispielsweise der Teil Ihrer Szene von etwa 2,0 bis 3,4 m (2,0 bis 3,4 m) scharf. Bei einer Blende von f/16 wäre der Bereich von etwa 4,5 bis 60 Fuß (1,4 bis 18,3 m) im Fokus.

• Das ISO-Wahlrad, das möglicherweise als ASA gekennzeichnet ist, teilt der Kamera die Geschwindigkeit Ihres Films mit. Dies kann überhaupt kein Zifferblatt sein; es könnte eine Reihe von Tastendrücken sein. Dies ist in jedem Fall bei Kameras mit Belichtungsautomatik erforderlich, da unterschiedliche Filme eine unterschiedliche Belichtung erfordern; Ein ISO 50-Film erfordert beispielsweise eine doppelt so lange Belichtung wie ein ISO 100-Film.

  Bei manchen Kameras ist dies nicht notwendig und manchmal sogar nicht möglich; viele neuere Kameras lesen die Filmempfindlichkeit von den elektrischen Kontakten auf der Filmpatrone selbst ab. Wenn Ihre Kamera elektrische Kontakte in der Filmkammer hat, handelt es sich um eine DX-fähige Kamera. Dies funktioniert normalerweise "einfach", also machen Sie sich nicht zu viele Sorgen.

• Das Modus-Wahlrad stellt verschiedene automatische Belichtungsmodi ein, sofern Ihre Kamera über diese verfügt. Dies ist bei vollautomatischen elektronischen Spiegelreflexkameras ab Ende der 80er Jahre üblich. Leider nennen alle Kameras ihre Modi unterschiedlich; zum Beispiel nennt Nikon die Verschlusspriorität "S", und Canon nennt sie unerklärlicherweise "TV". Wir werden dies später untersuchen, aber Sie möchten es die meiste Zeit in "P" (bedeutet Programmautomatik) belassen.
• Der Fokussierring fokussiert das Objektiv auf die Entfernung zu Ihrem Motiv. Dies hat normalerweise Entfernungen in Fuß und Metern sowie eine ∞-Markierung (zum Fokussieren auf unendliche Entfernungen). Einige Kameras (wie die Olympus Trip 35) haben stattdessen Fokuszonen, manchmal mit niedlichen kleinen Symbolen, die die Zonen markieren.
• Die Rückspulversion ermöglicht Ihnen das Zurückspulen Ihres Films. Normalerweise ist der Film während der Aufnahme gesperrt, so dass er sich aus offensichtlichen Gründen nur vorwärts und nicht rückwärts in den Kanister bewegen kann. Der Rückspulauslöser entriegelt einfach diesen Sicherheitsmechanismus. Dies ist normalerweise ein kleiner Knopf an der Unterseite der Kamera, der leicht in das Gehäuse eingelassen ist, aber einige Kameras sind seltsam und haben ihn an anderer Stelle.
• Die Rückspulkurbel lässt Sie Ihren Film zurück in die Dose spulen. Es befindet sich normalerweise auf der linken Seite und hat meistens einen kleinen Klapphebel, um das Drehen zu erleichtern. Einige motorisierte Kameras haben dies überhaupt nicht und kümmern sich stattdessen um das Zurückspulen Ihres Films ganz selbst oder haben einen Schalter dafür.

Schritt 2. Wechseln Sie Ihren Akku, falls Ihre Kamera einen hat

Fast alle Batterien für jede jemals hergestellte 35-mm-Kamera sind sehr billig erhältlich, da sie keine proprietären Batterien wie die meisten Digitalkameras verwenden und sie fast ewig halten; Sie können es sich nicht leisten, sie nicht zu ändern.

Einige ältere Kameras werden 1,35-V-PX-625-Quecksilberbatterien erwarten, die jetzt sehr schwer zu bekommen sind und keine Spannungsregelkreise haben, um mit den weit verbreiteten 1,5-V-PX625-Batterien fertig zu werden. Sie können dies entweder durch Experimente umgehen (schießen Sie eine Filmrolle und sehen Sie, ob Ihre Belichtung abgelaufen ist, und kompensieren Sie dies entsprechend) oder verwenden Sie ein Stück Draht, um eine #675-Zelle in das Batteriefach zu klemmen.

Schritt 3. Vergewissern Sie sich, dass noch kein Film geladen ist

Es ist ein leicht zu begehender Fehler: eine Kamera zu greifen, die Rückseite zu öffnen und einen bereits geladenen Film zu finden (und folglich einen guten Teil des Films zu ruinieren). Versuchen Sie, die Kamera anzuziehen; drücken Sie zuerst den Auslöser, wenn er sich weigert. Wenn Ihre Kamera auf der linken Seite eine Rückspulkurbel oder einen Knopf hat, sehen Sie, wie sie sich dreht. (Die Vorgehensweise bei motorbetriebenen Kameras ohne Rückspulkurbel bleibt dem Leser als Übung überlassen.)

Schritt 4. Legen Sie Ihren Film ein

Auch wenn 35-mm-Filmpatronen lichtdicht sein sollen, ist es dennoch eine schlechte Idee, dies bei direkter Sonneneinstrahlung zu tun. Gehen Sie drinnen oder zumindest in den Schatten. Es gibt zwei Arten von Kameras, um die Sie sich kümmern müssen, und nur eine, auf die Sie wahrscheinlich stoßen werden:

• Rückfahrkameras sind die einfachsten und häufigsten; sie haben eine aufklappbare Rückseite, die sich öffnet, um die Filmkammer freizulegen. Manchmal (insbesondere bei Spiegelreflexkameras) tun Sie dies, indem Sie die Rückspulkurbel nach oben anheben. Andere Kameras öffnen sich mit einem dafür vorgesehenen Hebel. Stecken Sie den Filmbehälter in seine Kammer (normalerweise auf der linken Seite) und ziehen Sie den Filmvorspann heraus. Manchmal müssen Sie das Vorfach in einen Schlitz in der Aufwickelspule schieben; bei anderen ziehen Sie einfach das Vorfach heraus, bis die Spitze mit einer farbigen Markierung übereinstimmt.

  Schließen Sie danach die Rückseite der Kamera. Einige Kameras spulen automatisch zum ersten Bild weiter; andernfalls machen Sie zwei oder drei Aufnahmen von nichts Besonderem, und wickeln Sie die Kamera auf. Wenn Sie einen Bildzähler haben, der von 0 aufwärts liest, dann spulen Sie weiter, bis der Bildzähler 0 erreicht. Einige ältere Kameras zählen abwärts und erfordern daher, dass Sie den Bildzähler manuell auf die Anzahl der Aufnahmen einstellen, die Ihr Film hat. Verwenden Sie die zuvor beschriebenen Schritte, um zu überprüfen, ob der Film richtig eingelegt ist.

• Bottom-Loading-Kameras, wie frühe Leica-, Zorki-, Fed- und Zenit-Kameras, sind etwas seltener und auch etwas schwieriger. Zum einen müssen Sie Ihren Film physisch schneiden, damit er einen längeren, dünneren Vorspann hat. Mark Tharp hat eine ausgezeichnete Webseite, die das Verfahren beschreibt.

Schritt 5. Stellen Sie die Filmempfindlichkeit ein

Normalerweise sollten Sie es auf den gleichen Wert wie Ihren Film einstellen. Einige Kameras über- oder unterbelichten ständig um einen bestimmten Betrag; einen Diafilm drehen, um dies experimentell zu ermitteln.

Methode 2 von 2: Schießen

Sobald Ihre Kamera eingerichtet ist, können Sie in den großen blauen Raum gehen und tolle Fotos machen. Bei älteren Kameras müssen Sie jedoch viele (manchmal alle) Dinge einstellen, die eine moderne Film- oder Digitalkamera automatisch für Sie erledigen würde.

Schritt 1. Fokussieren Sie Ihre Aufnahme

Wir werden dies zuerst detailliert beschreiben, da bei einigen alten SLR-Kameras die Blenden zur Messung abgeblendet werden müssen; Dadurch wird der Sucher viel dunkler und es ist schwieriger zu erkennen, ob Sie scharf sind oder nicht.

• Autofokus-Kameras, seit Mitte der 1980er Jahre gebräuchlich, sind am einfachsten. Wenn Sie entweder keinen Fokussierring oder einen manuellen/Autofokus-Schalter am Objektiv oder an der Kamera haben, haben Sie wahrscheinlich eine Autofokus-Kamera. Zum Scharfstellen einfach den Auslöser ganz leicht halb durchdrücken. Wenn der Fokus erreicht ist (normalerweise durch eine Anzeige im Sucher oder möglicherweise durch ein störendes Piepsen), ist die Kamera aufnahmebereit. Glücklicherweise verfügen die meisten (wahrscheinlich alle) Autofokus-Kameras auch über eine automatische Belichtung, was bedeutet, dass Sie den nächsten Schritt zum Einstellen der Belichtung getrost ignorieren können.
• Spiegelreflexkameras mit manuellem Fokus sind etwas umständlicher. Spiegelreflexkameras unterscheiden sich durch ihren großen zentralen "Höcker", in dem der Sucher untergebracht ist, und ihr Pentaprisma (oder Pentaspiegel). Drehen Sie Ihren Fokussierring, bis das Bild im Sucher scharf ist. Die meisten Kameras mit manuellem Fokus verfügen über zwei Fokussierhilfen, damit Sie leichter erkennen können, wann Sie perfekt fokussiert sind. Einer ist ein geteilter Bildschirm, genau in der Mitte, der die Bilder in zwei Teile teilt, die ausgerichtet werden, wenn das Bild scharf ist. Der andere, ein Mikroprismenring um die Außenseite des geteilten Bildschirms, führt dazu, dass jede Defokussierung viel deutlicher wird als sonst. Einige wenige verfügen über eine Fokusbestätigungsanzeige im Sucher, wenn der Fokus erreicht ist. Verwenden Sie diese Fokussierhilfen, falls vorhanden.

• Messsucherkameras mit manuellem Fokus sind fast genauso einfach. Gekoppelte Messsucherkameras zeigen zwei Bilder desselben Motivs durch den Sucher, von denen sich eines bewegt, wenn Sie den Fokussierring drehen. Wenn die beiden Bilder zusammenfallen und zu einem verschmelzen, ist das Bild scharf.

  Einige ältere Messsucherkameras haben keinen solchen gekoppelten Messsucher. Wenn dies der Fall ist, ermitteln Sie die gewünschte Entfernung über den Entfernungsmesser und stellen Sie diesen Wert dann am Fokussierring ein.

• , eine Sucherkamera aus den 1950er Jahren.] Sucherkameras sehen ähnlich wie Messsucherkameras aus, bieten aber wenig Hilfestellung bei der Ermittlung der Entfernung zu Ihrem Motiv. Verwenden Sie entweder einen externen Entfernungsmesser oder schätzen Sie die Entfernung und stellen Sie diese an Ihrem Fokussierring ein.

Schritt 2. Stellen Sie Ihre Belichtung ein

Denken Sie daran, dass ältere Kameras dumme Messgeräte haben; sie lesen nur einen kleinen Bereich in der Mitte des Bildschirms. Wenn Ihr Motiv also nicht in der Mitte ist, richten Sie die Kamera auf das Motiv, messen Sie und richten Sie Ihre Aufnahme dann neu ein. Die Besonderheiten für eine gute Belichtung unterscheiden sich von Kamera zu Kamera:

• Vollautomatische Belichtungskameras sind die einfachsten. Wenn Ihre Kamera keine Steuerung für Verschlusszeit und Blende hat, handelt es sich wahrscheinlich um eine dieser Kameras (wie viele Kompaktkameras, vor allem die Olympus Trip-35). Andernfalls verfügt die Kamera möglicherweise über einen "Programm"- oder "Automatik"-Modus; Wenn dies der Fall ist, ersparen Sie sich viel Ärger und verwenden Sie es. Moderne Nikon- und Canon-Spiegelreflexkameras haben beispielsweise ein Modus-Wahlrad, das Sie auf "P" drehen sollten. Wenn Sie die Möglichkeit haben, stellen Sie Ihren Messmodus auf "Matrix", "Evaluativ" oder ähnliches und haben Sie Spaß.

• Kameras mit automatischer Belichtung mit Blendenpriorität (wie die Canon AV-1) ermöglichen es Ihnen, eine Blende einzustellen und dann eine Verschlusszeit für Sie auszuwählen. Stellen Sie bei den meisten von ihnen einfach eine Blende entsprechend der Lichtmenge und / oder der erforderlichen Schärfentiefe ein und lassen Sie die Kamera den Rest erledigen. Wählen Sie natürlich keine Blende, bei der Ihre Kamera eine kürzere oder längere Verschlusszeit verwenden muss, als sie zur Verfügung hat.

  Wenn es die Umstände zulassen (und Sie weder eine extrem geringe noch eine extrem tiefe Schärfentiefe wünschen), dann fotografieren Sie Ihr Objektiv auch nicht mit seiner größten Blende und blenden Sie es nicht über f/11 oder so ab. Fast alle Objektive sind etwas schärfer abgeblendet als weit geöffnet, und alle Objektive sind bei kleinen Blendenöffnungen durch Beugung begrenzt.

• Bei Kameras mit automatischer Belichtung mit Verschlusspriorität, die nicht unbedingt eine andere Kameraklasse von den oben genannten ist, können Sie eine Verschlusszeit auswählen und dann automatisch eine Blende einstellen. Wählen Sie eine Verschlusszeit entsprechend der Lichtmenge, die Sie haben und ob Sie Bewegungen einfrieren (oder verwischen) möchten.

  Diese muss natürlich lang genug sein, um sicherzustellen, dass Ihr Objektiv tatsächlich eine Blende hat, die groß genug ist, um der Verschlusszeit zu entsprechen, aber schnell genug, damit Ihr Objektiv eine ausreichend kleine Blende hat (und damit Sie die Hand halten können Kamera, wenn Sie das tun, und Sie sollten es sein).

• eine sehr typische vollmanuelle SLR-Kamera.] Vollständig manuelle Kameras Sie müssen sowohl die Blende als auch die Verschlusszeit selbst einstellen. Die meisten von ihnen verfügen über eine Streichholznadelanzeige im Sucher, die entweder Über- oder Unterbelichtung anzeigt; Wenn die Nadel über die mittlere Markierung geht, wird Ihr Foto überbelichtet, und wenn sie darunter liegt, wird es unterbelichtet. Normalerweise messen Sie, indem Sie den Auslöser halb drücken; einige Kameras wie die Gehäuse der Praktica L-Serie verfügen dafür über eine spezielle Messtaste (die auch das Objektiv anhält). Stellen Sie je nach den Anforderungen für Ihre Szene entweder Blende, Verschlusszeit oder beides ein, bis die Nadel mehr oder weniger in der Mitte steht. Wenn Sie Negativfilme aufnehmen (anstelle von Diafilmen), tut es nicht weh, wenn die Nadel etwas über die halbe Markierung geht; Negativfilm hat eine große Toleranz gegenüber Überbelichtung.

  Wenn Sie keinen Belichtungsmesser im Sucher haben, verwenden Sie eine Belichtungstabelle, Ihren Speicher oder einen externen Belichtungsmesser - die beste Art ist eine Digitalkamera; ein veraltetes Kompaktgerät ist in Ordnung, aber Sie möchten, dass es die Belichtungsmessung im Sucher anzeigt. (Denken Sie daran, dass Sie Offset-Einstellungen bei Blende und Verschlusszeit vornehmen können). Oder probieren Sie ein kostenloses Belichtungsmessprogramm für ein Smartphone aus, z. B. Photography Assistant für Android.

Schritt 3. Rahmen Sie Ihre Aufnahme ein und schießen Sie

Die künstlerischen Elemente beim Komponieren eines Fotos gehen weit über den Rahmen dieses Artikels hinaus, aber Sie finden einige nützliche Hinweise in Wie man bessere Fotos macht und wie man seine fotografischen Fähigkeiten entwickelt.

Schritt 4. Schießen Sie, bis Sie das Ende der Rolle erreichen

Sie werden wissen, wann Sie dort sind, wenn entweder die Kamera das Aufspulen verweigert (bei Kameras mit automatischem Spulmechanismus) oder wenn das Aufspulen des Films sehr schwierig wird (wenn Sie es sind, erzwingen Sie es nicht). Es wird nicht unbedingt sein, wenn Sie 24 oder 36 Aufnahmen verbraucht haben (oder wie viele Sie auf Ihrem Film haben); Einige Kameras ermöglichen es Ihnen, bis zu 4 zusätzliche Frames über der Nennzahl zu melken. Wenn Sie dort ankommen, müssen Sie den Film zurückspulen. Einige motorisierte Kameras tun dies automatisch, sobald Sie das Ende der Rolle erreichen; einige andere motorisierte haben einen Rückspulschalter. Wenn nicht, machen Sie sich keine Sorgen. Drücken Sie Ihre Rückspul-Auslösetaste. Drehen Sie nun Ihre Rückspulkurbel in die auf der Kurbel angegebene Richtung (normalerweise im Uhrzeigersinn). Sie werden feststellen, dass die Kurbel gegen Ende des Films steifer wird und sich dann sehr leicht drehen lässt. Wenn Sie darauf treffen, hören Sie auf, sich aufzuwickeln und öffnen Sie die Rückseite.

Schritt 5. Lassen Sie Ihren Film entwickeln

Wenn Sie Negativfilme aufnehmen, können Sie dies glücklicherweise fast überall tun. Diafilm und traditioneller Schwarzweißfilm erfordern sehr unterschiedliche Verfahren; Wenden Sie sich an ein lokales Kamerageschäft, wenn Sie Hilfe benötigen, um jemanden zu finden, der Ihren Film für Sie entwickelt. Mit dem richtigen Zubehör können Sie Filme auch zu Hause entwickeln.

Schritt 6. Überprüfen Sie Ihren Film auf Belichtungsprobleme

Suchen Sie nach offensichtlicher Unter- und Überbelichtung. Alle Filme neigen dazu, bei Unterbelichtung grauenhaft und trübe auszusehen; Diafilme werden bei Überbelichtung fast genauso leicht Glanzlichter blasen wie Digitalkameras. Wenn diese Dinge nicht auf eine schlechte Technik hinweisen (z. B. die Messung am falschen Teil Ihrer Szene), bedeutet dies, dass Ihre Messung falsch ist oder dass Ihr Verschluss ungenau ist. Stellen Sie Ihre ISO-Empfindlichkeit manuell ein, wie zuvor beschrieben. Wenn Sie beispielsweise einen Film mit ISO 400 unterbelichten, stellen Sie das ISO-Rad auf etwa 200 ein.

Schritt 7. Stecken Sie eine weitere Filmrolle ein und machen Sie weitere Aufnahmen

Übung macht den Meister. Gehen Sie raus und machen Sie so viele Fotos, wie Sie sich leisten können. Und vergessen Sie nicht, Ihre Ergebnisse der Welt zu präsentieren.

Tipps

• Wenn Sie kein Stativ verwenden, versuchen Sie, Verschlusszeiten zu vermeiden, die viel länger sind als der Kehrwert der Brennweite Ihres Objektivs. Wenn Sie beispielsweise ein 50-mm-Objektiv haben, versuchen Sie, keine Verschlusszeit zu verwenden, die länger als 1/50 Sek. ist, es sei denn, Sie können es nicht wirklich vermeiden.
• Erzwinge nichts. Wenn sich etwas nicht bewegen lässt, machen Sie vielleicht etwas falsch, oder etwas muss repariert werden, was viel billiger und einfacher ist, wenn Sie das Problem nicht verschlimmern, indem Sie alles, was feststeckt, zerbrechen. Zum Beispiel sollten die Geschwindigkeiten vieler Verschlusszeiten nicht eingestellt werden, bis die Verschlüsse gespannt sind – oft durch Vorschieben des Films, wenn der Verschluss im Kameragehäuse montiert ist, oder mit einem Hebel, wenn er ohne mechanische Verbindung zum Objektiv im Objektiv montiert ist Körper, wie bei einem Faltenbalg.
• Es gibt zweifellos seltsame Kameras, die hier Kuriositäten aufweisen, die hier nicht beschrieben werden. Glücklicherweise finden Sie im Archiv der Kamerahandbücher von Michael Butkus Handbücher für eine Vielzahl alter Kameras. Sie finden auch Leute, die wissen, wie man alte Kameras verwendet, in guten stationären Fotogeschäften, was ihre Aufschläge, wenn sie angemessen sind, lohnt.